10.  OUVRAGES DE VIDANGE DES ÉTANGS

10.0   Ouvrages de vidange

1. Deux raisons principales justifient la construction d'ouvrages de vidange:

• maintenir la surface de l'eau de l'étang à son niveau optimal, lequel coïncide habituellement avec le niveau d'eau maximal prévu pour l'étang en question;
• permettre la vidange complète de l'étang et la récolte du poisson au moment voulu.

2. Outre ces deux fonctions essentielles, un bon dispositif de vidange doit, dans la mesure du possible, assurer également que:

• le temps nécessaire à la vidange de l'étang n'est pas excessif;
• le débit des eaux de vidange est aussi régulier que possible, pour éviter de perturber le poisson de manière excessive;
• il n'y a aucune perte de poisson, en particulier en cours de vidange;
• l'eau peut être évacuée aussi bien de la partie supérieure que de la partie intermédiaire ou inférieure de l'étang;
• tout excédent d'eau raisonnable peut être évacué;
• le nettoyage et l'entretien sont faciles à effectuer;
• les coûts de construction et d'entretien sont relativement faibles.

3. Dans la plupart des cas, les ouvrages de vidange comportent trois éléments essentiels:

• une zone de capture, à l'intérieur de l'étang, dont l'eau est évacuée et dans laquelle le poisson est capturé pour la récolte;
• le dispositif de régulation de l'eau proprement dit, comprenant tous les bouchons, robinets, planchettes, grilles et vannes éventuellement nécessaires;
• un dispositif d'évacuation de l'eau hors de l'étang, constitué d'un tuyau ou d'une ouverture creusée à travers la digue, et/ou d'un dispositif de trop-plein. Dans les deux cas, une zone protégée à l'extérieur de la digue doit empêcher les eaux de vidange d'affouiller les parois ou le canal d'évacuation.

4. Les ouvrages de vidange des étangs peuvent être construits de diverses façons, avec différents matériaux comme bambou, bois, briques, parpaings ou béton. On distingue quatre principaux types d'ouvrages, que nous allons étudier successivement:

• les simples ouvertures creusées dans la digue (voir section 10.2);
• les canalisations simples et les siphons (voir sections 10.2 et 10.3);
• les digues percées (voir section 10.4);
• les moines (voir sections 10.5 à 10.9).

5. Les principales règles de conception concernant également les tuyaux et les trop-pleins sont étudiées dans un premier temps dans la section suivante.

10.1   Principales règles pour la conception des ouvrages de vidange

1. Lors de la conception et de la construction, vous devez veiller particulièrement à suivre les recommandations ci-dessous:

a) Choisissez pour l'ouvrage une capacité de débit suffisante pour pouvoir vidanger l'étang dans un délai raisonnable, allant de quelques heures pour un petit étang à un ou deux jours pour un grand étang (voir plus bas comment choisir le diamètre de tuyau approprié).

b) Le fond de l'ouvrage de vidange doit être situé à un niveau suffisamment bas pour permettre la vidange complète de l'étang:

• du côté de l'étang, il est au moins 10 cm plus bas que le point le plus bas de l'étang;
• il est en pente vers l'extérieur de l'étang, avec une valeur d'au moins 1 pour cent;
• à son extrémité, il est au moins 20 cm plus haut que le fond du canal de drainage.

c) La longueur totale de l'ouvrage doit permettre d'évacuer l'eau suffisamment loin du pied de la digue pour éviter que l'érosion ne la détériore.

d) Dans le cas d'un étang de barrage, il est préférable de prévoir la construction de l'ouvrage de vidange hors du lit du cours d'eau, à un niveau inférieur à celui du point le plus bas du fond de l'étang (voir section 6.6).

e) Prévoyez la construction de l'ouvrage de vidange avant ou aussitôt après le début de la construction de la digue, suivant le type d'étang (voir Tableau 50, section 12.6).

f) S'il s'agit d'un ouvrage massif, veillez à ne le construire que sur un terrain très soigneusement compacté (voir section 6.2).  Peut-être devrez-vous également prévoir de simples pieux de fondation.

g) Si l'ouvrage comporte un tuyau qui traverse la digue, il vaut toujours mieux construire autour au moins un collier anti-infiltrations en béton:

• placez ce collier de façon qu'il soit intégré à la digue;
• construisez-le perpendiculairement au tuyau;
• faites-le dépasser du tuyau d'au moins 15 cm sur tout son pourtour;
• construisez-le avec une épaisseur d'au moins 10 cm.

h) Lors de la construction de la digue au-dessus des tuyaux, veillez à bien compacter le sol tout autour (voir section 6.2).

i) N'oubliez pas que les petits tuyaux se bouchent facilement, en particulier à l'intérieur de l'étang:

• évitez d'utiliser des tuyaux de très petit diamètre;
• protégez l'entrée de tous les tuyaux par une grille et vérifiez régulièrement l'état de propreté de cette dernière.

Note: Pour faciliter leur utilisation et réduire leurs coûts, vous devez chercher à normaliser le type d'ouvrage de vidange dont votre ferme piscicole doit être équipée.

2. Les indications du tableau 46 vous aideront à choisir le type d'ouvrage de vidange approprié. Vous devez aussi tenir compte du montant que vous pouvez investir et du type de matériaux disponibles sur place.

COMMENT FABRIQUER UN ÉCRAN D'ÉTANCHÉITÉ EN BÉTON ET OÙ LE PLACER

TABLEAU 46 Caractéristiques de divers ouvrages de vidange d'étangs

Chapitre 10.2; Chapitre 10.3; Chapitre 10.4; Chapitre 10.5

5. La capacité de transport des tuyaux choisis peut être estimée d'après les indications du graphique 1, des tableaux 13 et 14 ou par des formules mathématiques (voir section 3.8).

Note: Dans le cas d'étangs de barrage directement alimentés par un cours d'eau, il vous faudra peut-être des tuyaux d'un diamètre supérieur au diamètre normalement employé, si les afflux d'eau excédentaires doivent toujours passer directement par l'ouvrage de vidange de l'étang. Dans la plupart des cas, une solution plus sûre et plus économique consistera à construire un trop- plein latéral (voir sections 11.3 et 11.4).

Mise en place et fixation des tuyaux de vidange

6. En règle générale, sur terrain stable, avec des digues bien construites et des tuyaux de petit diamètre, il n'y a pas de précautions spéciales à prendre, sinon de veiller à ce que les tranchées soient bien horizontales et que la canalisation ne soit pas endommagée.

7. En ce qui concerne les tuyaux de longueur et de diamètre plus importants, tels que ceux des moines, il faut parfois prévoir un dispositif de fixation ou des fondations  (voir section 3.8).On trouvera aux sections 10.6 à 10.9 des indications supplémentaires concernant les moines.

Dispositifs additionnels de trop-plein

8. Pour des raisons de sécurité, vous devez toujours empêcher que le niveau d'eau dans l'étang dépasse le niveau maximal prévu et que l'eau se déverse par-dessus une digue quelconque (voir à la section 11.1 les indications concernant l'évacuation des quantités d'eau excédentaires). Un tel incident provoquerait la perte de la plus grande partie de votre stock de poisson et exigerait aussi d'importantes réparations avant que la reprise de l'exploitation de l'étang ne soit possible.

9. Dans le cas d'un étang en dérivation, dont la plus grande partie des eaux excédentaires sont détournées au niveau de l'ouvrage de dérivation à la prise d'eau, un dispositif d'évacuation tel qu'un tuyau vertical ouvert, un moine ou une digue percée devrait évacuer automatiquement tout débit excédentaire. Vous devez cependant veiller à ce que toutes les grilles soient maintenues en bon état de propreté.

10. Par contre, en ce qui concerne un étang de barrage, alimenté directement par un cours d'eau, un dispositif additionnel de sécurité s'avère indispensable, par exemple un déversoir mécanique assurant en permanence l'évacuation des quantités d'eau excédentaires et, le cas échéant, un déversoir de sécurité supplémentaire pour évacuer occasionnellement les eaux de crue (voir les indications des sections 11.2 à 11.4 sur le tuyaux de trop-plein et les déversoirs).

11. Si vous n'installez pas de dispositif de vidange ou si celui que vous utilisez ne régularise pas le niveau d'eau de l'étang (par exemple, un tuyau fermé), il vous faudra certainement un ouvrage de protection pour évacuer tout excès d'eau occasionnel (voir chapitre 11).

10.2   Dispositifs de vidange simples pour petits étangs

Ouverture creusée dans la digue

1. La récolte de très petits étangs ruraux peut se faire en creusant une ouverture dans la digue au niveau de l'un des points les plus profonds de l'étang. La digue est ensuite reconstruite lorsqu'il faut remplir de nouveau l'étang. En pareille circonstance:

• la partie de la digue voisine de l'ouverture risque toutefois d'être endommagée, en particulier si l'eau de l'étang est relativement profonde et si le courant est trop violent;
• la remise en état de la digue constitue un surcroît de travail;
• la qualité de la digue peut être affectée et le risque de rupture accru.

2. Si pour une raison quelconque vous n'êtes pas en mesure de construire pour votre étang un ouvrage de vidange, vous pouvez néanmoins limiter les dommages subis par la digue:

a) Limitez la profondeur de l'étang et creusez l'ouverture par étapes, en drainant tout d'abord les couches d'eau supérieures.

b) Procédez au drainage en protégeant le fond et les parois de la tranchée creusée dans la digue au moyen d'un morceau de bâche.

c) Construisez la digue en y intégrant deux rangées de solides pieux en bois. Comblez l'espace qui les sépare en compactant soigneusement de la terre argileuse jusqu'à la hauteur du niveau d'eau maximal. Protégez la partie supérieure d'une couche de pierres ou de graviers, de façon que toute quantité d'eau en excès puisse la franchir sans l'abîmer A chaque vidange de l'étang, déblayez l'espace compris entre les deux rangées de poteaux, puis reconstruisez la digue à cet endroit, avant de remplir de nouveau l'étang.

Utilisation d'un siphon comme dispositif de vidange

3. Les petits étangs peuvent être drainés en partie ou en totalité à l'aide d'un siphon (voir les indications de la section 8.9 concernant l'emploi des siphons). Une restriction d'utilisation de cette méthode vient du fait que l'orifice de sortie du siphon doit se trouver au moins 20 cm au-dessous du niveau jusqu'auquel la vidange doit s'effectuer.

4.La longueur totale du siphon doit être au moins égale à la dimension de la paroi mouillée de la digue, plus celle du sommet de la digue et celle de la paroi sèche, plus 30 cm. Le diamètre du siphon doit, si possible, ne pas dépasser 2 ou 3 cm, de façon que son amorçage soit relativement facile.

5. Pour amorcer un siphon, procédez comme indiqué ci-dessous, avec l'aide d'une autre personne:

a) Demandez à la personne qui vous aide de boucher de la main ou avec un bouchon l'extrémité du siphon située du côté le plus bas, à l'extérieur de l'étang.
b) Placez le siphon de façon à pouvoir le remplir entièrement par l'autre extrémité (que vous devez donc monter jusqu'au sommet de la digue). Attention à ne pas former de boucles risquant de retenir des poches d'air. c) Remplissez le siphon par l'autre extrémité. Lorsqu'il est plein, bouchez cette extrémité de la main ou de préférence avec un deuxième bouchon.		d) Abaissez lentement cette extrémité du tuyau et plongez-la entièrement dans l'eau de l'étang, tout en la maintenant bien bouchée. e) Demandez à votre assistant d'ouvrir l'autre extrémité du siphon, en veillant à ce qu'elle reste le plus bas possible. f) Simultanément débouchez votre extrémité, en veillant à ce qu'elle reste bien immergée. L'eau doit commencer à couler dans le siphon.

g) Pendant que l'eau continue à couler sans interruption et que le niveau baisse, veillez à ce que l'extrémité du siphon plongée dans l'étang reste bien sous l'eau et à ce que l'autre extrémité soit maintenue au-dessous du niveau de l'eau de l'étang.

6. Pour estimer le temps qu'il faudra pour vidanger l'étang, vous pouvez utiliser soit les graphiques 11 et 12, soit le tableau 45, compte tenu du volume d'eau de l'étang (voir section 8.9).

Note: Dans certains cas, il peut être utile de se servir d'un point de remplissage situé au sommet du tuyau. Procédez alors comme suit: a) Bouchez les deux extrémités du tuyau. b) Remplissez complètement le tuyau. c) Bouchez le point de remplissage. d) Vérifiez que la sortie du tuyau se trouve au-dessous du niveau de drainage et que l'entrée est bien immergée, puis enlevez les bouchons obturant les extrémités.

10.3   Dispositifs de vidange simples avec tuyaux
Utilisation d'un tuyau et d'un bouchon
1. Les petits étangs peu profonds peuvent être munis d'un dispositif de vidange constitué d'une canalisation rectiligne de faible diamètre. Il importe que les tuyaux utilisés à cet effet soient installés au point le plus bas de l'étang, avant que la digue ne soit construite. Vous pouvez choisir parmi les types de tuyaux ci- après, selon leur disponibilité et leur coût: tuyaux de bambou (section 3.1); tuyaux en métal galvanisé (section 3.8); tuyaux en plastique (section 3.8).

2. La canalisation doit être bouchée à une extrémité avant que l'on ne commence à remplir l'étang. Il est préférable de boucher l'extrémité immergée pour éviter que des débris ou même un poisson l'obstruent par la suite. Vous pouvez employer à cet effet:

• un simple bouchon en bois;
• un bouchon fileté adapté au tuyau en plastique ou en métal galvanisé;
• un robinet (ou une valve) monté sur le tuyau.

3. Dans certains cas, vous pouvez aussi utiliser un tuyau vertical placé à l'intérieur de l'étang et qui peut être ajusté ou remplacé suivant les besoins. Cette possibilité est décrite en détail ci-dessous.

4. Lorsque vous voulez vidanger l'étang, procédez ainsi:

a) Enlevez le bouchon ou le couvercle, ou ouvrez la valve; si vous utilisez un bouchon, il est peut-être utile d'y fixer une boucle en corde ou en fil de fer que vous pouvez saisir et tirer par un crochet fixé au bout d'un long manche. Vous pouvez même attacher au bouchon une corde pour l'enlever en tirant.

b) Placez immédiatement une fine grille à l'extrémité du tuyau pour éviter qu'il se bouche.

c) Nettoyez régulièrement cette grille.

d) Une fois l'étang vidangé, enlevez la grille et rebouchez immédiatement le tuyau ou enlevez la grille seulement lorsque vous serez prêt à remplir de nouveau l'étang.

Le tuyau vertical souple
5. Ce type de dispositif de vidange est constitué de deux éléments: un tuyau rigide légèrement incliné, tel qu'un tuyau de bambou ou de plastique, traversant la base de la digue; un tuyau vertical souple qui est relié à l'intérieur de l'étang au tuyau rigide et qui s'élève jusqu'au niveau d'eau maximal. 6. N'oubliez pas de prendre les précautions suivantes: pour maintenir le tuyau en position verticale et éviter la vidange accidentelle de l'étang, vous devez fixer son extrémité supérieure à un solide poteau en bois; pour éviter que le dispositif de vidange se bouche pour une raison ou une autre, vous devez placer sur l'extrémité supérieure du tuyau vertical un grillage bien ajusté; pour pouvoir vidanger complètement l'étang, veillez à ce que le raccord entre le tuyau vertical et le tuyau rigide soit 10 cm au moins au-dessous du point le plus bas de l'étang.
7. Pour vidanger l'étang, détachez du poteau l'extrémité supérieure du tuyau vertical. Abaissez-la progressivement au fur et à mesure de la baisse du niveau d'eau dans l'étang. Veillez à ce que le grillage reste en permanence à l'extrémité du tube. Note: Vous pouvez aussi utiliser ce type de dispositif de vidange comme dispositif ordinaire de trop-plein. N'oubliez pas de vérifier que le grillage reste bien en place. 8. Il est également possible d'installer ce dispositif en montant le tuyau souple à l'extérieur de l'étang. Dans ce cas, il vous faut placer un grillage à l'extrémité intérieure du tuyau rigide. Sinon, le principe d'utilisation est le même.

Le tuyau rigide pivotant

9. Similaire au tuyau vertical souple, ce dispositif de vidange est constitué de trois parties en plastique rigide:

• une canalisation de base légèrement en pente, formée par exemple d'un seul ou de plusieurs tuyaux en PVC qui passent à travers la digue;
• un tuyau vertical qui monte jusqu'à la hauteur du niveau d'eau maximal;
• un coude à 90º reliant ces deux tuyaux. Il peut être collé au tuyau vertical, ce qui n'est toutefois pas indispensable à moins que l'ajustement entre les deux tuyaux ne soit très lâche. Le coude n'est pas collé au tuyau de base, mais peut être lubrifié à l'aide d'un produit approprié, tel que de la graisse minérale, du lard ou du savon.

10. Pour assurer que le coude à 90º ne soit pas détaché du tuyau de base (accidentellement ou pour braconnage), protégez-le comme suit: a) Enfoncez bien dans le fond de l'étang un piquet en bois traité de 3 à 5 cm de diamètre et de 50 à 60 cm de long, inmédiatement à l'avant du tuyau vertical. Choisissez un bois résistant à l'eau (voir section 3.1). Plantez solidement ce piquet au fond de l'étang, en veillant à ce qu'il soit suffisamment long pour dépasser l'extrémité supérieure du tuyau coudé vertical. b) Dans l'axe et à l'arrière de ce piquet, enfoncez dans le fond de l'étang une tige d'acier ou un tuyau d'acier de faible diamètre, jusqu'à une profondeur d'environ 1 m, puis fixez-la au piquet. Cette tige ou tuyau d'acier doit être suffisamment long pour atteindre l'extrémité supérieure du tuyau vertical. c) Soudez une chaîne ou attachez une corde à ce piquet d'acier, à environ 10 cm de son extrémité supérieure. d) A proximité du sommet du tuyau vertical en plastique, fixez solidement un petit dispositif permettant d'attacher cette corde ou cette chaîne. Vous pouvez vous servir par exemple d'un crochet d'acier, d'un croc à émerillon ou d'une petite manille à vis. 11. Ce type de dispositif de vidange peut être installé: soit à l'intérieur de l'étang, devant la digue; soit à l'extérieur, derrière la digue, auquel cas il faut placer un grillage, à l'extrémité intérieure du tuyau de base. 12. Il est généralement préférable de placer le tuyau vertical à l'intérieur de l'étang pour limiter le risque d'obstruction et réduire les fuites.

13. Lors de l'utilisation d'un tuyau rigide pivotant, rappelez-vous les recommandations suivantes:

a) Si possible, placez l'ouverture du tuyau horizontal au moins 10 cm au- dessous du point le plus bas de l'étang.

b) Pour obtenir une protection accrue, recouvrez de béton la partie du tuyau horizontal qui sort de la digue à l'intérieur de l'étang.

c) Fixez toujours soigneusement le tuyau vertical au piquet d'acier situé devant, au moyen d'une corde ou d'une chaîne.

d) Placez à l'extrémité du tuyau vertical un grillage étroitement ajusté.

14. Pour régler le niveau d'eau dans l'étang, inclinez le tuyau suivant l'angle voulu en le tournant vers le haut ou vers le bas. Fixez-le dans la position choisie avec la chaîne ou la corde.

15. Pour vidanger l'étang, faites pivoter progressivement le tuyau vertical vers le bas, en suivant la descente du niveau de l'eau. Lorsqu'il est en position horizontale, enlevez le tuyau coudé de l'extrémité du tuyau horizontal pour terminer la vidange de l'étang et récolter le poisson.

Note: Laissez le grillage sur le tuyau vertical jusqu'à ce que le coude soit démonté du tuyau horizontal. Otez-le alors immédiatement pour le placer à l'avant de ce tuyau horizontal.

16. Comme avec le système à tuyau souple, vous pouvez utiliser ce dispositif pour évacuer les eaux normales de trop-plein, puisque toute quantité d'eau en excès dans l'étang par rapport au niveau choisi pour le tuyau vertical est alors évacuée automatiquement.

Utilisation du tuyau pivotant

10.4   La digue percée

1. Une digue percée se compose d'une ouverture protégée aménagée dans la digue d'un étang, facile à fermer par des planchettes pour régler le niveau de l'eau. L'addition d'une grille empêche les pertes de poisson, tout en permettant, si nécessaire, l'évacuation de l'eau en excès de manière continue.

2. Puisque la digue percée est un ouvrage de vidange de type ouvert, il n'est pas nécessaire d'installer un tuyau de base à travers la digue. Elle assure des fonctions identiques à celles d'un moine (voir section 10.5), mais présente certains avantages:

• une digue percée est plus facile à construire;
• elle permet de limiter les pertes d'eau à l'intérieur de la digue;
• elle effraie moins les poissons et facilite leur récolte;
• sa capacité de débit pour une taille donnée est généralement plus importante.

3. Toutefois, son inconvénient majeur vient du fait que sa construction est plus coûteuse pour les raisons suivantes:

• étant construite en briques, parpaings, béton ou béton armé, pour durer longtemps, elle doit être en maçonnerie d'excellente qualité;
• elle exige davantage de matériaux, et cette différence de coût augmente rapidement en fonction de la taille de la digue,  comme le montre l'illustration.

4. Les digues percées ne sont donc choisies de préférence aux moines que pour les étangs de petites et moyennes dimensions, lorsque la digue à franchir est relativement étroite.

5. Une digue percée se compose des principaux éléments suivants:

• un fond horizontal;
• deux murs verticaux parallèles;
• des rainures pour y glisser des planchettes et une grille;
• des ailes latérales qui peuvent être ajoutées pour renforcer l'ouvrage et réduire le risque de fuites d'eau le long des murs latéraux.

6. Il vaut mieux que la largeur intérieure de la digue percée reste inférieure à 80 cm. Au-delà, la manipulation des planchettes devient difficile, surtout lorsque l'étang est plein.

7. Le nombre de rainures peut varier suivant la taille de l'étang et la méthode utilisée pour récolter le poisson.

8. S'il s'agit d'un petit étang ou si l'on procède à la récolte dans une fosse de capture construite derrière la digue percée, il peut suffire de prévoir un seul jeu de rainures placé au centre de l'ouvrage.

9. S'il s'agit d'un étang de dimensions plus importantes, et si la récolte s'effectue à l'intérieur de la digue percée proprement dite, la présence de deux groupes de rainures facilitera la tâche. Disposez-les de la façon suivante:

• un groupe de deux paires de rainures à l'avant de la partie centrale de l'ouvrage, pour y installer une série de planchettes et une grille, pour la gestion de l'étang;
• un groupe de deux paires de rainures à l'arrière de la digue percée, pour y installer une série de planchettes et/ou des grilles, pour pouvoir vidanger l'étang et procéder à la récolte.

10. Il est utile de construire une simple passerelle par-dessus la digue percée pour permettre le passage du personnel et de petites charrettes ou de brouettes. Cet ouvrage est facile à réaliser en assemblant plusieurs planches ou en coulant une simple dalle en béton armé, si vous utilisez ce matériau.

11. Déterminez à l'aide du graphique 6 et des tableaux 32 et 33 du chapitre 7 la quantité d'eau qu'il est possible de déverser par des digues percées de dimensions types.

12. Les digues percées peuvent être construites en différents matériaux, par exemple en bois, briques, parpaings ou béton armé. Vous allez maintenant apprendre à utiliser chacun de ces matériaux pour construire une simple digue percée.

Construction d'une digue percée en bois

13. Utilisez un bois solide et résistant. Appliquez-lui au préalable un traitement de protection contre la pourriture (voir section 3.1).

14. Dimensionnez la digue percée et les pièces de bois requises en  fonction de la taille de la digue. Si possible, construisez l'ouvrage avant la digue ou bien laissez la place nécessaire pour l'installer d'une seule pièce, planches anti- infiltrations comprises. Dans ce dernier cas, vous aurez la possibilité d'effectuer le montage et la préparation de l'ouvrage dans de meilleures conditions de travail avant de l'installer solidement à l'emplacement voulu. 15. Si la digue percée est trop grande, il faudra la construire sur place. 16. Excavez tout d'abord et dégagez l'espace nécessaire. Compactez fermement la surface d'assise en tassant un sol de bonne qualité. Si le sol est très mou, vous pouvez soit accroî Ître la longueur des montants verticaux, soit prévoir des montants plus nombreux. Sinon vous pouvez utiliser des fondations sur pieux (voir section 10.7). 17. Repérez les emplacements des principaux montants verticaux. Reliez les montants aux pièces horizontales par boulonnage, vissage ou clouage de façon à former des cadres de charpente. 18. Fixez en place les cadres de charpente et enfoncez-les correctement. Alignez-les en veillant à ce que les pièces horizontales soient bien de niveau et à ce qu'elles soient bien alignées dans le sens de la longueur de la digue percée.
19. Bloquez les coins des cadres, si nécessaire avec des dispositifs de fixation, des équerres de renforcement ou des cornières supplémentaires. Fixez les planches intérieures, les planches extérieures anti-infiltrations et les rainures pour les planchettes. 20. Lorsque la digue percée est en place, solidement montée et bien d'équerre, finissez l'application éventuelle du traitement anti-pourriture. Appliquez une couche de protection sur les têtes des clous, vis et boulons. Bouchez les espaces laissés entre les planches. Remplissez les vides et tassez le matériau de la digue tout autour de l'ouvrage.

Construction d'une digue percée en briques ou en parpaings

21. L'ouvrage sera nettement plus lourd si vous le construisez en briques ou en parpaings, auquel cas il faudra prévoir de bonnes fondations, généralement en béton ou en béton armé. Il vous faudra également des compétences de maçon qualifié pour mener à bien cette tâche. Procédez comme indiqué ci-dessous (voir aussi section 10.7):

a) Préparez, piquetez et nivelez l'emplacement choisi. Creusez l'emplacement des fondations jusqu'à la profondeur requise. Si nécessaire, placez et mettez à niveau des pieux de fondation et nivelez le matériau d'assise.

b) Marquez l'emplacement et installez des coffrages simples en bois pour la semelle de béton, et fixez-les soigneusement. Préparez les surfaces à protéger, par exemple en les enduisant d'huile moteur usagée. Disposez les fers d'armature éventuellement nécessaires. Si possible, placez quelques morceaux de bois 2 à 5 cm au-dessous du niveau supérieur de la semelle, à l'emplacement des murs. Coulez le béton. Utilisez un béton maigre à moyen contenant de 195 à 250 kg de ciment par mètre cube (voir section 3.4).

c) Lorsque le béton a bien pris et suffisamment durci, préparez et mettez en place des repères pour la construction des murs de la digue percée. Si vous avez placé des cales en bois, enlevez-les à présent pour former le logement dans lequel s'emboîtera la base des murs. Sinon, évidez un logement dans la semelle de fondation à l'aide d'un marteau et d'un burin. Edifiez les murs en veillant tout particulièrement au fini bien lisse et à la propreté des surfaces intérieures. Si vous le souhaitez, installez des boulons de fixation destinés à maintenir les rainures des planchettes. Pour obtenir le meilleur fini, il est préférable d'enduire les parois intérieures d'un mortier moyennement dosé.

d) Une fois les murs terminés, fixez les rainures au moyen de boulons de fixation préalablement installés ou de boulons de scellement et de mortier. Veillez à ce que les rainures soient bien parallèles.

e) Placez et tassez soigneusement le matériau de la digue autour de la digue percée.

Construction d'une digue percée en béton armé

22. Vous pouvez construire un ouvrage plus solide, d'un poids comparable, en béton armé. Procédez alors comme suit (voir également section 10.8):

a) Préparez l'emplacement de la dalle de fondation de la même façon que pour la digue percée en briques, installez les armatures correspondantes et accrochez-y tous les fers d'armature des murs qui doivent partir de la semelle. Veillez à ce que tous les fers soient bien en place. Vous devrez peut-être réaliser des coffrages temporaires pour soutenir les fers verticaux.

b) Coulez le béton de la semelle et laissez-le prendre et durcir.

c) Repérez les emplacements, installez et fixez les planches de coffrage ou les panneaux des murs de la digue percée (notez que si vous en réalisez plusieurs, il peut être intéressant d'utiliser des coffrages métalliques réutilisables). Fixez ensuite les armatures latérales supplémentaires requises le cas échéant et, si nécessaire, les boulons de fixation destinés à maintenir les rainures des planchettes. Vérifiez que les panneaux de coffrage sont bien fixés à la base.

d) Coulez le béton des murs, tassez-le soigneusement vers le bas et laissez- le prendre et durcir. Utilisez un béton moyennement à richement dosé (de 250 à 350 kg/m³). Enlevez ensuite toutes les planches de coffrage, puis nettoyez, piquetez et procédez au finissage de toutes les surfaces.

e) S'il faut ajouter des rainures, fixez-les au moyen des boulons de fixation pré-installés ou de boulons de scellement et de mortier.

Utilisation de la digue percée

23. Avant de remplir l'étang, introduisez deux séries de planchettes dans les rainures, jusqu'à un niveau légèrement inférieur à celui du niveau d'eau maximal. Remplissez l'espace intermédiaire de terre ou de sciure et compactez soigneusement. Placez la grille par-dessus la série avant de planchettes. Remplissez l'étang et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites au niveau de la digue percée.

24. Pour vidanger l'étang, enlevez une paire de planchettes à la fois ainsi que le matériau compacté intermédiaire, tout en gardant la grille placée au-dessus de la série de planchettes installées à l'avant, pendant que l'eau s'échappe. Lorsqu'il ne reste plus que deux ou trois paires de planchettes au fond de la digue percée, enlevez tout le matériau de compactage ainsi que la deuxième série de planchettes. Terminez en procédant suivant l'une ou l'autre des deux méthodes décrites ci-dessous, en fonction de la méthode choisie pour récolter le poisson:

a) Continuez à abaisser le niveau d'eau et récoltez le poisson à l'intérieur de la digue percée. S'il y a deux séries de rainures, récoltez le poisson devant la grille installée dans l'une des rainures arrière. S'il faut enlever la grille pour la nettoyer, installez d'abord une autre grille dans l'autre rainure arrière.

b) Sinon, laissez une partie de l'eau et du stock de poisson passer dans la fosse de capture où il sera facile de procéder à la récolte; répétez ces opérations jusqu'à ce que l'étang soit entièrement vidé de l'eau et des poissons qu'il contenait.

10.5   Le moine de vidange

1. Parmi les divers ouvrages de vidange des étangs, le moine constitue l'un des plus anciens et des plus couramment utilisés. Il comprend une colonne verticale fermée par des planchettes servant à régler le niveau d'eau. L'eau est évacuée par une canalisation enterrée sous la digue. Une grille empêche les poissons de quitter l'étang.

2. Les avantages du moine sont similaires à ceux de la digue percée. Le niveau d'eau de l'étang est facile à contrôler et à ajuster. Il peut faire office de trop-plein et simplifie la récolte du poisson. De plus, un moine est plus facile à protéger qu'une digue percée, et son coût de construction est moins élevé si les dimensions de la digue sont assez importantes. Il a par contre l'inconvénient de ne pas être très simple à construire, en particulier lorsqu'on le réalise en briques ou en béton.

3. Le moine de vidange complet se compose des éléments suivants: une colonne verticale à trois côtés (appelée moine), dont la hauteur est généralement égale à celle de la digue (voir section 6.1); une canalisation qui traverse la digue et qui est scellée au pied de la colonne, à l'arrière; une semelle de fondation pour la colonne et la canalisation; des rainures dans lesquelles sont installées les planchettes et les grilles qui forment le quatrième côté du moine.

Choix de l'emplacement du moine

4. Comme n'importe quel autre ouvrage de vidange, le moine est généralement construit du côté de l'étang situé à l'opposé de l'arrivée d'eau. Cela peut être soit au milieu de la digue, soit dans le coin d'un étang lorsque l'eau est évacuée dans un bassin de capture commun à deux étangs adjacents.

5. Le moine peut être intégré à la digue ou indépendant, à une certaine distance à l'intérieur de l'étang. Cette dernière solution présente les avantages suivants:

• si le moine est intégré à la digue, les infiltrations d'eau par la digue seront plus importantes et les braconniers pourront y accéder plus facilement. Pour empêcher que de la terre tombe à l'intérieur du moine, il faudra alors construire un mur de protection supplémentaire de part et d'autre, mais l'entretien du moine sera plus facile;
• si le moine est construit sur le fond de l'étang, à l'avant du pied de la paroi intérieure de la digue, il faudra construire une canalisation plus longue, mais l'accès au moine se fera par une passerelle amovible et il sera beaucoup plus difficile de modifier le réglage du moine.

Quelle sera la capacité de débit d'un moine?

6. La capacité de débit d'un moine est fonction du diamètre intérieur de la canalisation (voir section 3.8 et 10.1).

7. Pour estimer rapidement la capacité de débit d'un modèle type de moine, consultez les débits de tuyaux indiqués aux tableaux 12, 13 et 14 de la section 3.8.

8. La section transversale du moine augmente en fonction du diamètre de la canalisation. Les points suivants sont importants:

• la largeur intérieure de la colonne doit être égale au diamètre de la canalisation augmenté de 5 à 10 cm de chaque côté;
• il doit y avoir un espace d'au moins 8 à 10 cm à l'avant de la première rainure;
• les deux séries de planchettes doivent être séparées par un intervalle d'au moins 8 à 10 cm;
• la distance entre la dernière série de planchettes et la face arrière de la colonne doit être d'autant plus grande que la capacité de débit est élevée, sans toutefois dépasser une valeur maximale de 35 à 40 cm.

9. Pour faciliter la manoeuvre des planchettes, il est préférable de limiter la largeur intérieure d'un moine à une valeur maximale de 50 cm.

LARGEUR (W)  = diamètre de la conduite + 2 x (5 à 10 cm)  LONGUEUR (L) = (1) + (2) + (3) + (rainures) avec (1) = 8 à 10 cm (2) = 8 à 10 cm (3) = maximum 35 à 40 cm (rainures) = 4 cm chacune

10. La hauteur du moine est liée à la profondeur maximale d'eau dans l'étang. Le moine doit être au moins 20 cm plus haut que cette profondeur. En règle générale, la hauteur du moine est identique à celle de la digue. A moins d'être spécialement conçu, un moine ne doit pas dépasser 2,5 m de hauteur.

Matériaux employés pour construire un moine

11. Les moines peuvent être construits en bois, en briques ou en béton en fonction surtout des matériaux disponibles, de leur coût, des compétences techniques locales et de la taille de l'ouvrage.

12. Le type de moine dont la construction est la plus délicate est le moine en briques. ll faut en effet faire appel à un maçon qualifié pour obtenir un ouvrage correctement construit et étanche. Sinon le revêtement de mortier devra être refait fréquemment, ce qui augmentera les dépenses d'entretien. Généralement, les moines en bois et en béton sont de construction plus simple et moins onéreuse. Les sections qui suivent vont vous apprendre à les construire.

Note: Lors de la construction d'un moine, n'oubliez pas que:

a) La canalisation doit être posée avant la construction de la digue et de la colonne du moine.

b) Il faut construire une dalle de fondation solide pour éviter des problèmes ultérieurs.

c) Faites particulièrement attention:

• au raccordement entre la colonne du moine et la semelle de fondation;
• au raccordement de la canalisation à l'arrière de la colonne du moine;
• au fini des rainures du moine.

d) La canalisation doit avoir une pente suffisante, de préférence de 1,5 à 2 pour cent.

e) Si vous devez équiper votre ferme piscicole de plusieurs moines:

• tâchez dans la mesure du possible de construire des moines de type et de dimensions standard;
• pour les moines en béton, confectionnez des coffrages solides et réutilisez-les plusieurs fois (voir section 10.9).

f) Installez un dispositif distinct de trop-plein chaque fois qu'il y a le risque d'introduction incontrôlée d'eaux de crues dans l'étang (voir section 11.1).
 

10.6    Les moines en bois

1. Un modèle simple de moine peut être construit entièrement en bois. Il s'agit du type de moine dont la construction est la plus simple et la moins coûteuse, bien que l'étanchéité et la durabilité de l'ouvrage exigent que vous procédiez soigneusement. La hauteur d'un moine en bois ne doit pas dépasser 2 m.

Choix du bois

2. Pour construire un moine en bois, il faut choisir un bois lourd et durable, résistant à l'eau, tel que l'iroko ou le mukulungu, par exemple (voir tableau 6). La durabilité du bois peut être améliorée par application d'un produit de conservation ou d'huile moteur usagée. Il ne faut cependant pas oublier de laver le bois avant d'empoissonner l'étang.

3. Utilisez des planchettes sans noeuds, de 3 à 5 cm d'épaisseur. Ainsi, il faudra environ 0,4 m³ de bois pour un moine de 2 m de haut.

Construction de la canalisation en bois
4. Au lieu d'utiliser des éléments standard de canalisation en plastique ou en béton, vous pouvez construire un conduit entièrement en bois. Il suffit à cet effet d'assembler par des clous ou des vis quatre planches montées en caisson rectangulaire. Fixez soigneusement la canalisation ainsi réalisée sur un sol bien compacté et enfouissez-la sous la digue. Faites bien attention au compactage du matériau de la digue autour de la canalisation (voir section 6.2).

5. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de prévoir des fondations, bien qu'en présence de sols moins stables il puisse être indiqué de prévoir de simples pieux de fondation en bois.

Construction de la colonne d'un moine en bois

6. Les moines en bois n'ont pratiquement pas besoin de fondations, dans la mesure où ils sont très légers. D'ordinaire, il est suffisant de les construire sur des fondations légères, par exemple des dalles de pavage ou de simples pieux en bois ou encore des planches assez larges posées à plat sur le fond de l'étang.

7. Les moines de petites et moyennes dimensions se composent de planches clouées ou vissées ensemble, de façon que la face tournée vers l'étang soit ouverte. En fonction des dimensions globales de l'ouvrage et de la largeur des planches disponibles, montez la colonne comme indiqué sur les croquis.

8. Il est préférable de visser un poteau d'ancrage de chaque côté de la colonne. Enfoncez tout d'abord ces deux poteaux jusqu'à une profondeur suffisante dans le fond de l'étang, puis vissez-les au moine.

9. Si l'on veut améliorer la solidité de l'ouvrage, il est possible d'ajouter un contreventement oblique de chaque côté, supportant la partie supérieure de la colonne contre la canalisation.

Note: Ce moine est construit avec des planches de 2 à 3 cm d'épaisseur

10.7   Petits moines en briques, en parpaings et en béton

1. Des colonnes de moines de moins de 1,5 m de hauteur, raccordées à des canalisations de 25 à 30 cm de diamètre au maximum, peuvent être construites avec une seule épaisseur de briques scellées au mortier. Les moines plus grands et plus larges que l'on peut réaliser avec ces matériaux, exigent cependant une base de largeur double et de solides contreventements pour assurer la solidité et la stabilité de l'ouvrage, lequel devient alors trop lourd et trop coûteux dans la plupart des cas.

2. Les dimensions conseillées pour ce type de moine sont présentées dans la première partie du tableau 48.

3. On peut également construire des moines de petite taille en parpaings et en béton armé. Les règles de construction à observer sont alors sensiblement les mêmes (voir paragraphes 4 et suivants), sauf sur les points ci-dessous:

• les moines en briques et en parpaings doivent avoir des surfaces intérieures soigneusement finies, revêtues d'un enduit;
• comme indiqué plus haut, il y a lieu de faire appel aux services d'un maçon qualifié; la qualité d'exécution doit en effet être excellente pour garantir la durabilité de l'ouvrage.

Construction des canalisations de moines
4. Les moines de ce type sont généralement munis de canalisations constituées d'éléments disponibles dans le commerce, en plastique ou en fibrociment. Si l'on veut obtenir les meilleurs résultats, en particulier avec les tuyaux en ciment, la canalisation doit être soutenue par une bonne fondation dont la construction doit se faire en même temps que celle de la colonne du moine. Les joints des canalisations doivent être soigneusement scellés pour éviter les fuites d'eau.

5. La préparation de la fondation d'une canalisation de moine peut se faire en procédant comme suit:

a) Excavez et compactez soigneusement la zone sur laquelle vous comptez construire la canalisation. Le niveau de cette zone doit être au moins 10 cm au-dessous du point le plus bas de l'étang.

b) Marquez par des piquets et un cordeau de repérage l'axe de la canalisation, d'ordinaire perpendiculaire à l'axe de la digue (voir manuel 16, La topographie, section 3.6). De chaque côté, la corde doit se prolonger de 50 cm au-delà des extrémités de la canalisation.

c) De part et d'autre de cet axe, mesurez une distance égale à la moitié du diamètre extérieur de la canalisation augmentée de 10 à 15 cm. Marquez- la par des piquets et cordeaux de repérage, en partant de la paroi arrière de la colonne du moine. Ces lignes délimitent l'emprise de la dalle de fondation.

d) Enlevez les piquets et le cordeau axiaux, puis creusez une tranchée entre les deux cordeaux délimitant les fondations; selon le diamètre de la canalisation, la profondeur de cette tranchée doit être:

• de 10 à 15 cm en terrain dur, non remanié;
• de 20 à 25 cm en terrain mou.

e) Préparez soigneusement le fond de la tranchée, en lui donnant une pente de 1,5 à 2 pour cent dirigée vers l'extérieur de l'étang (voir manuel 16, La topographie, section 4.0).

f) Enfoncez des piquets le long de l'axe de la tranchée et ajustez le niveau de leur tête en fonction de l'épaisseur requise de la dalle de fondation et de la pente de 1,5 à 2 pour cent.

g) Préparez un béton maigre (175 kg de ciment/m³).

h) Coulez le béton dans la tranchée ainsi préparée. Ajustez la surface supérieure au niveau de l'extrémité des piquets. Tassez soigneusement, protégez et laissez durcir deux jours (voir les indications sur le béton données à la section 3.4).

Pose de la canalisation

6. Lorsque la fondation est prête, posez la canalisation comme indiqué ci- dessous, suivant le type de tuyau utilisé:

a) Si vous utilisez des tuyaux de ciment ou de grès cérame:

• posez le tuyau de tête, extrémité femelle à 1 m environ de la face arrière de la colonne; calez-le soigneusement avec des pierres ou du mortier/béton;
• posez un à un les tuyaux suivants, en les ajustant étroitement les uns aux autres, jusqu'à ce que vous ayez dépassé d'environ 50 cm l'extrémité extérieure de la fondation; calez ces tuyaux de la même façon que le premier;
• vérifiez l'alignement des tuyaux et veillez à ce qu'ils soient parfaitement ajustés les uns aux autres (on notera qu'il est parfois utile d'installer des planches stabilisatrices et des cales à chaque extrémité de la canalisation pour garantir un bon ajustement);
• installez la canalisation en la calant dans sa position définitive avec du mortier;
• utilisez un mortier légèrement liquide pour faire les joints des tuyaux (voir section 3.3).

b) Si vous utilisez des tuyaux de plastique, il existe deux principaux modes d'assemblage:

• les assemblages par calage reposant sur l'utilisation de simples joints de caoutchouc. Ils servent habituellement aux canalisations d'évacuation à basse pression et peuvent être démontés par la suite. Faciles et simples à réaliser, ils s'avèrent toutefois moins fiables à l'intérieur des digues d'étang en raison des risques de fuites qu'ils présentent;
• les assemblages collés (soudure au solvant), employés couramment pour les tuyaux sous pression à parois plus épaisses, impossibles à démonter une fois assemblés. Ils demandent plus de soin au montage, sont d'ordinaire plus coûteux, mais donneront des ouvrages plus durables et plus fiables.

7. La méthode générale de pose de ces deux types de canalisations est identique à celle des tuyaux en ciment, bien que la nécessité d'ancrer les raccords s'impose moins, ces derniers étant généralement tous les 3, 6 ou même 9 m.

8. En ce qui concerne les tuyaux assemblés par soudure au solvant (collage homogène), les raccords sont aussi résistants que les tuyaux eux-mêmes et ceux-ci ont moins besoin d'être protégés contre les risques de déplacement. Par ailleurs, en raison de leur souplesse et de leur fini intérieur lisse, les tuyaux en plastique peuvent subir de légères déformations sans que leur capacité de débit soit affectée. Il est par conséquent inutile de les poser sur des fondations rigides. Sur des sols fermes, les fondations peuvent même être supprimées, mais sur des terrains mous des fondations de 5 à 15 cm d'épaisseur devraient être suffisantes.

9. Dans le cas des tuyaux assemblés par calage, il faut faire particulièrement attention aux points suivants:

a) Veillez bien à ce que les extrémités des raccords soient parfaitement propres et exemptes de toute rugosité (par exemple due au sciage des tuyaux) et à ce que le joint d'étanchéité en caoutchouc ne soit pas tordu, écrasé ou rompu et repose correctement sur la surface d'appui prévue.

b) Appliquez à la surface du tuyau un lubrifiant approprié. La graisse aux silicones est la plus indiquée, mais même de l'eau savonneuse fera l'affaire. Enfoncez le tuyau jusqu'à ce qu'il atteigne l'extrémité du manchon. Limitez la force exercée pour ne pas risquer de fendre le manchon.

10. Dans le cas des tuyaux assemblés par collage homogène, procédez comme suit:

a) Nettoyez le tuyau, de préférence avec la solution de nettoyage recommandée, et appliquez la colle en suivant les instructions. Veillez à ce que la colle s'étale sur tout le pourtour du tuyau.

b) Enfoncez le tuyau dans le manchon. Evitez de le tourner en l'enfonçant, ce qui risque de «rainurer» la surface d'assemblage et de provoquer ensuite des fuites.

c) Une mince couronne de colle doit théoriquement apparaître sur tout le pourtour de l'extrémité du manchon; si tel est le cas, votre soudure à froid doit être bien réussie.

Note: On utilise habituellement deux types de colles au solvant:

• les colles au PVC, uniquement pour les tuyaux en PVC;
• les colles à l'ABS, pour les tuyaux en ABS ou en PVC.

11. Vérifiez soigneusement que le type de tuyau employé correspond bien aux indications du bidon de solvant.

Utilisation d'une canalisation en béton
12. On peut également envisager l'installation d'une canalisation en béton. Vous pouvez facilement la fabriquer vous-même, au-dessus de la fondation préparée ci-dessus, les deux parois latérales étant coulées à l'intérieur de coffrages en bois et la partie supérieure étant constituée de dalles préfabriquées. La canalisation doit atteindre la face arrière de la colonne du moine. Enduisez bien le fond de la canalisation de mortier au ciment pour qu'il présente une surface lisse.

Construction de la fondation de la colonne du moine

13. Comme indiqué plus haut, la fondation de la colonne du moine doit être construite en même temps que celle de la canalisation, mais elle doit être plus épaisse. Procédez de la façon suivante:

a) En partant de l'axe de la canalisation, piquetez la dalle de fondation de la colonne et repérez son emprise par des cordeaux. Généralement carrée, la dalle de fondation doit avoir des dimensions supérieures à celles de la section de la colonne:

• sur terrain dur non remanié, d'au moins 20 cm de tous les côtés;
• sur terrain mou, d'au moins 30 cm de tous les côtés.

b) Creusez entre les cordeaux une fosse plus ou moins profonde selon le type de sol rencontré:

• de 30 cm en terrain dur non remanié;
• de 60 cm en terrain mou;
• en présence d'un sol particulièrement mou, construisez des fondations sur pieux (voir ci-dessous).

c) Enlevez tous les piquets et cordeaux.

d) Nivelez correctement le fond de la fosse.

e) Remblayez cette fosse avec des matériaux de fondation:

• dans la moitié inférieure, utilisez des pierres et des graviers en remplissant les vides d'un mortier légèrement liquide ou encore d'un béton maigre mou (175 kg/m³) (voir sections 3.3 et 3.4);
• remblayez la moitié supérieure avec un béton ordinaire (250 kg de ciment/m³);
• si possible, encastrez dans la fondation quelques morceaux de bois d'une largeur sensiblement identique à celle des murs de la colonne du moine, à l'emplacement précis où ils doivent être édifiés. Placez-les environ 5 cm au-dessous de la surface des fondations (voir ci-dessous comment les placer correctement).

f) Compactez soigneusement ces matériaux et ajustez le niveau de la face supérieure, conformément aux plans d'exécution, de façon qu'elle soit au moins 10 cm au-dessous du point le plus bas de l'étang.

g) Protégez la surface du béton; maintenez son humidité et laissez durcir pendant deux jours au moins.

h) Enlevez tous les blocs de bois. Les fondations sont maintenant prêtes pour y construire la colonne du moine.

Attention: La solidité de la colonne du moine est surtout fonction de la stabilité et de la résistance des fondations. Il est indispensable de préparer une bonne fondation avant de construire le moine.

PRÉPARING PILED FOUNDATION

Préparation d'une fondation sur pieux
14. Sur des terrains très mous, une installation sur simples pilotis conférera aux fondations une solidité accrue. Dans la plupart des cas, on peut employer à cet effet des pieux en bois ou en bambou, bien qu'il soit préférable de choisir des bois durables (voir section 3.1). Les pieux sont généralement enfoncés avec une masse dans le sol sur plusieurs mètres. La méthode la plus simple consiste à essayer tout d'abord d'enfoncer un pieu de 2 à 3 m de long et de 6 à 10 cm de diamètre, en le chassant à la masse jusqu'à ce qu'il ne puisse pas aller plus loin. Coupez ensuite la longueur restante du pieu en ne laissant dépasser de la surface qu'un petit tronçon. D'après le résultat de cet essai, choisissez une longueur standard de pieu appropriée. Si l'un des pieux ne peut être enfoncé entièrement, sectionnez-le. Ces pieux simples sont enfoncés à une distance d'environ 30 à 50 cm mesurée d'axe en axe. Ensuite, la fondation normale est construite au-dessus des pieux. Note: Certains pieux peuvent être enfoncés en biais pour améliorer la stabilité de l'ouvrage.

Construction de la colonne en béton du moine

15. Pour construire une colonne de moine en béton, il vous faut un coffrage en bois pour y effectuer la coulée de béton. Si vous devez construire plusieurs colonnes de dimensions identiques, vous pouvez utiliser le même coffrage à plusieurs reprises, ce qui économisera du temps et de l'argent. Vous pourriez aussi l'emprunter ou le prêter à des voisins et en partager le coût avec un certain nombre de personnes. Vous trouverez à la section 10.9 d'autres indications sur les coffrages en bois.  (Des renseignements plus détaillés concernant la préparation et la coulée du béton figurent à la section 3.4).

16. Lorsque le coffrage en bois est prêt à servir sur place, procédez comme suit:

a) A l'aide de deux piquets et d'un cordeau, repérez l'axe longitudinal de la dalle de fondation du moine. Cette ligne est dans le prolongement direct de l'axe de la canalisation.

b) Avec des clous et une corde, repérez sur la dalle de fondation en béton l'emplacement exact des trois murs de la colonne à construire, à des distances identiques de l'axe longitudinal.

c) Si vous vous êtes servis de cales en bois pour imprimer dans le béton la forme de la base des murs, l'étape suivante est très simple. Dans le cas contraire, vous aurez un peu plus de travail. Tracez au marteau et au burin des lignes profondes à la surface du béton, à environ 2 cm des cordeaux et à l'extérieur de la base des murs.

d) Cassez la surface du béton entre ces lignes et creusez sur environ 5 cm de profondeur. Nettoyez les débris. Cette petite tranchée servira à renforcer la jonction entre la base de la colonne et sa fondation.

e) Nettoyez soigneusement les divers éléments du coffrage en bois, en enlevant tous les morceaux de béton sec. Enduisez les parois Intérieures d'huile moteur usagée, de façon à faciliter le décoffrage lorsque le béton aura fini de durcir.

f) Prenez un morceau de tuyau rectiligne suffisamment long pour relier la paroi intérieure du moine à l'extrémité de la canalisation. Son diamètre doit être identique au diamètre de cette dernière.

g) Placez-le à l'arrière de la colonne, dans l'axe de la canalisation, en veillant à ce qu'il dépasse légèrement de la paroi intérieure. Calez-le bien en place.

h) Montez les éléments du coffrage; vérifiez qu'il est bien centré par rapport à l'axe du segment de tuyau installé dans le mur arrière et par rapport à la petite tranchée taillée dans la dalle de fondation.

i) Une fois le coffrage monté, contreventez-le solidement pour qu'il reste parfaitement immobile pendant la coulée du béton.

j) Préparez un béton mou relativement riche (350 kg de ciment/m³) (voir section 3.4). La quantité requise pour remplir le coffrage est facile à évaluer d'après les dimensions choisies pour la colonne.

Exemple

Soit une colonne de moine de 1,30 m de haut, dont les murs ont 12 cm d'épaisseur. La largeur intérieure est de 33 cm et la longueur intérieure de 44 cm. On peut calculer comme suit le volume de béton nécessaire:

•  volume du mur arrière: 0,12 m x 0,57 m x 1,30 m = 0,08892 m³
•  volume des deux murs latéraux: (0,12 m x 0,44 m x 1,30 m) x 2 = 0,13728 m³
• volume total pour la colonne du moine: 0,08892 m³ + 0,13728 m³= 0,2262 m³, soit environ 0,25 m³ de béton.

Consultez les données du tableau 9 (section 3.4) concernant un béton dosé à 350 kg de ciment/m³. Mélangez 90 kg de ciment à 113 l de sable, 200 l de gravier et 50 l d'eau.

k) Coulez le béton dans le coffrage, de manière à le remplir progressivement par couches successives, en pilonnant bien chacune d'elles tour à tour, avant de couler la suivante.

l) Protégez la face supérieure du béton fraîchement coulé et laissez durcir au moins 24 heures avant de décoffrer. Faites particulièrement attention à ne casser le béton en aucun point, en particulier à proximité des rainures verticales.

m) Raccordez à la canalisation le segment de tuyau installé dans le bas de la colonne, avec du mortier.

n) Avec un mortier ordinaire, finissez de raccorder la base de la colonne à la dalle de fondation, à l'intérieur et à l'extérieur. Enduisez la partie de la fondation à l'intérieur de la colonne de façon qu'elle présente une surface lisse.

o) Si nécessaire, dressez la face des rainures de manière que leur surface soit bien lisse. Il est possible d'obtenir des rainures de meilleure qualité en cimentant des profilés en U de 4 cm de large à l'intérieur des rainures ménagées dans le béton.

Note: Si vous choisissez d'utiliser des fers en U en guise de rainures, élargissez les rainures formées par les coffrages de manière que leur largeur atteigne environ 5 cm.

10.8   Moines en béton armé

1. Les moines de plus grandes dimensions, dont la hauteur dépasse 1,5 m et qui comportent une canalisation de plus de 25 cm de diamètre intérieur, doivent être construits en béton armé.

2. L'utilisation des dimensions indiquées au tableau 48 pour les moines en béton armé conduira à réaliser une colonne de section sensiblement carrée (72 cm x 74 cm ou 80 cm x 80 cm, par exemple) dont les dimensions dépendront du diamètre de la canalisation.

Construction de la fondation de la canalisation

3. Les moines de dimensions plus importantes sont habituellement équipés de tuyaux disponibles sur le marché, en fibrociment ou en béton, posés sur une fondation de bonne qualité. Cette fondation doit être construite en même temps que celle de la colonne. Procédez comme indiqué à la section 10.7, sauf en ce qui concerne certaines dimensions, qui doivent être majorées comme suit:

a) La largeur de la fondation doit dépasser d'au moins 30 cm le diamètre extérieur de la canalisation.

b) L'épaisseur de la fondation doit être:

• de 15 à 20 cm, en terrain dur non remanié, suivant le diamètre de la canalisation;
• de 25 à 30 cm en terrain mou, suivant le diamètre de la canalisation;
• construite sur pieux en présence d'un sol particulièrement mou, suivant les indications fournies plus haut.

4. Vous pouvez construire cette fondation en pierres et en mortier pour la moitié inférieure, puis en béton maigre pour la moitié supérieure.

5. L'emploi du béton armé permet de réduire l'épaisseur de la fondation (environ 15 cm d'épaisseur).

6. Une première méthode consiste alors à procéder comme suit:

a) Remplissez de béton la moitié inférieure de la tranchée.

b) Tassez et nivelez soigneusement.

c) Disposez les fers d'armature (fers ronds de 6 à 8 mm de diamètre espacés d'environ 10 cm et fers transversaux de 6 à 8 mm placés tous les 50 cm et attachés aux premiers) à la surface du béton frais.

d) L'armature doit couvrir la fondation de la canalisation sur toute sa longueur et se prolonger suffisamment pour pouvoir être accrochée à celle de la fondation de la colonne.

e) Puis,alors que la première couche de béton est encore humide, recouvrez l'armature d'une nouvelle coulée de béton de façon à finir de combler la tranchée.

f) Tassez et nivelez soigneusement.

7. Une autre méthode est la suivante:

a) Suspendez l'armature au milieu de la tranchée à l'aide de morceaux de bois et de crochets métalliques.

b) Remplissez toute la tranchée de béton en tassant bien.

c) Nivelez soigneusement la face supérieure du béton une fois la tranchée entièrement remplie.

Pose de la canalisation

8. Lorsque la fondation est terminée, posez la canalisation comme indiqué plus haut dans le cas des moines de plus petites dimensions (voir section 10.7).

9. Si vous utilisez des tuyaux en fibrociment de 30 cm de diamètre, il est possible d'accroître considérablement leur durabilîté en les recouvrant d'une couche de 10 cm de béton maigre et mou. Procédez à cette opération après avoir terminé tous les joints de la canalisation et avant de commencer la construction de la colonne.

Construction de la fondation de la colonne du moine

10. La fondation de la colonne du moine doit être construite en même temps que celle de la canalisation, suivant les indications fournies plus haut pour les moines de plus petites dimensions (voir section 10.7, paragraphe 13), sauf en ce qui concerne les points ci-dessous:

a) La fondation doit avoir des dimensions supérieures à celles de la section de la colonne:

• sur terrain dur non remanié, d'au moins 30 cm de tous les côtés;
• sur terrain mou, d'au moins 50 cm de tous les côtés;
• sur terrain très mou, d'au moins 50 cm avec l'utilisation de pieux de support appropriés.

b) L'épaisseur de la fondation doit être:

• de 50 cm en terrain dur non remanié;
• de 70 à 90 cm en terrain mou;
• de 70 à 90 cm en terrain très mou, et avec l'utilisation de pieux de support.

c) Lors de la coulée du béton de la moitié supérieure de la fondation:

• arrêtez la coulée lorsqu'elle atteint un niveau situé à 8 cm au-dessous de la face supérieure de la fondation;  
•  disposez soigneusement l'armature de la colonne du moine au- dessus de la couche de béton (voir paragraphes suîvants), son ouverture étant tournée vers l'étang, en veillant à ce qu'aucun fer d'armature ne se trouve dans le prolongement de la canalisation proposée;  
•  coulez les huit derniers centimètres de béton sans déplacer l'armature.

CONSTRUCTION D'UN MOINE EN BÉTON ARMÉ

Préparation des fers d'armature

11. Des indications concernant les fers à béton vous ont été données précédemment (voir section 4.5). La présente section complétera ce que vous savez à ce sujet en donnant deux exemples particuliers d'armature de moines.

12. Si vous voulez construire une colonne de moine en béton armé de 1,50 m de haut, avec une canalisation de vidange de 25 cm de diamètre intérieur (tableau 48, type 4), préparez l'armature de la façon suivante:

a) Procurez-vous environ 20 m de fer à béton de 6 mm de diamètre; coupez les longueurs suivantes et formez-les comme indiqué:

• trois sections de 3,40 m chacune, pliées en forme de U allongé;
• trois sections de 1,50 m chacune, pliées en forme de U court,
• deux sections de 1,95 m chacune, pliées en L.

b) Placez ces sections comme indiqué sur les croquis, puis attachez-les ensemble au niveau de leurs points d'intersection avec du fil de fer de 1 mm de diamètre (fil de fer adouci par recuit):

• les trois sections en forme de U allongé sont placées verticalement et servent à renforcer le fond de la colonne et les murs latéraux;
• les deux sections en forme de L sont également placées à la verticale et servent à renforcer le fond et la face arrière;
• les trois sections en forme de U court sont placées horizontalement pour renforcer les faces latérales et arrière, et aussi pour relier entre elles les armatures déjà installées.

13. Si vous voulez construire une colonne de moine en béton armé de 2 m de haut, avec une canalisation de vidange de 30 cm de diamètre intérieur (tableau 48, type 5), préparez l'armature de la façon suivante:

a) Procurez-vous environ 25 m de fer à béton de 6 mm de diamètre; coupez les longueurs suivantes et formez-les comme indiqué: trois sections de 4,45 m chacune, pliées en forme de U étroit; trois sections de 1,55 m chacune, pliées en forme de U large; deux sections de 2,50 m chacune, pliées en L. b) Placez ces sections comme indiqué sur les croquis, puis attachez-les ensemble au niveau de leurs points d'intersection avec du fil de fer de 1 mm de diamètre (fil de fer adouci par recuit).

Note: Voyez à la section 10.9 les détails concernant la construction de deux types de coffrage en bois pour couler des moines en béton.

Construction de la colonne en béton armé

14. Comme indiqué plus haut, il vous faut un coffrage en bois dans lequel vous pourrez couler le béton (voir section 10.9). Construisez la colonne conformément aux indications fournies à la section 10.7, en prêtant particulièrement attention aux points suivants:

a) Pour améliorer la liaison entre la fondation et la colonne, cassez la surface de la fondation au niveau de la surface d'assise de la colonne et tout autour des fers verticaux.

b) Fixez bien le petit segment de tuyau dans le prolongement de la canalisation existante, à l'emplacement voulu dans la petite tranchée creusée précédemment, et dans l'ouverture laissée par les fers d'armature.

c) Assemblez les éléments du coffrage sans déplacer les fers d'armature.

d) Veillez à ce que les armatures montent de façon régulière à l'intérieur des coffrages, sans passer trop près de l'une ou l'autre des deux parois. Fixez-les soigneusement et consolidez l'installation pour éviter tout mouvement lors de la coulée du béton.

e) Compactez bien le béton (voir sections 3.4 et 3.5) sans modifier la position des armatures.

f) Décoffrez en procédant très soigneusement.

g) Appliquer un mortier ordinaire de finition à la jonction entre la colonne et la fondation.

10.9   Coffrages en bois pour moines de béton

1. A la section 3.4 de ce manuel, nous avons étudié les principales règles à observer pour fabriquer des coffrages à béton. La présente section vous donnera des indications complémentaires sur la conception particulière des coffrages servant à construire des moines en béton.

Fabrication d'un coffrage en contre-plaqué pour de petits moines

2. Pour construire des moines de petite taille d'environ 1 m de haut au maximum, vous pouvez vous servir d'un coffrage fabriqué avec des lattes de bois et des feuilles de contre-plaqué de 1,5 cm d'épaisseur. Les illustrations de cette page vous montrent comment réaliser ce type de coffrage.

Note. Si vous voulez un moine à trois paires de rainures, ajoutez un longeron à chacune des faces latérales de l'élément central de ce modèle.

Fabrication d'un coffrage en planches pour de plus grands moines¹

3. Vous pouvez fabriquer un coffrage simple avec des planches de 3 à 4 cm d'épaisseur. Les illustrations de cette page vous montrent comment réaliser ce type de coffrage.

¹ D'après un modèle de coffrage mis au point par M. J. Miller, expert de la FAO en développement de la pisciculture rurale.

Les éléments avant et arrière de ce coffrage de bois maintiennent en place les éléments du centre et des côtés

10.10   Contrôle de l'eau dans une digue percée ou un moine

Rainures et planchettes

1. Une digue percée ou un moine comporte normalement deux paires de rainures, dans lesquelles des planchettes sont installées jusqu'au niveau d'eau souhaité. L'espace compris entre les deux séries de planchettes est rempli d'un matériau bien tassé, tel que terre argileuse ou sciure de bois, pour empêcher les infiltrations.

2. Lorsque l'étang est en exploitation, une grille doit être montée sur la série avant de planchettes pour empêcher les poissons de s'échapper en cas de montée du niveau d'eau.

3. Une digue percée ou un moine de très petites dimensions peut toutefois ne comporter qu'une seule paire de rainures et une série de planchettes. Dans ce cas, les infiltrations peuvent être évitées en tassant des bandes de toile de jute entre les planchettes et les rainures. Les joints entre les planchettes peuvent également être scellés avec des rabats d'étanchéité en polyéthylène ou en caoutchouc.

4. Une digue percée ou un moine de taille moyenne peut être muni de deux paires de rainures qu'il convient d'utiliser comme suit: installez dans les rainures avant une petite grille au niveau d'eau auquel vous souhaitez retirer l'eau de l'étang; garnissez entièrement de planchettes les rainures arrière, jusqu'au niveau d'eau que vous souhaitez maintenir dans l'étang.
5. Une digue percée ou un moine de plus grandes dimensions peut être muni de trois paires de rainures qu'il convient d'utiliser comme suit: installez dans les rainures avant une grande grille pour retenir les plus gros débris et filtrer la colonne d'eau sur toute sa hauteur; installez dans les rainures intermédiaires une petite grille au  niveau auquel vous souhaitez retirer l'eau de l'étang; garnissez entièrement de planchettes les rainures arrière, jusqu'au niveau d'eau que vous souhaitez maintenir dans l'étang.

Choix du type de planchettes à utiliser

6. Les planchettes pour moines et digues percées doivent être en bois durable, résistant à l'eau et dont le gonflement est limité, par exemple le doussie, l'iroko ou le mukulungu (voir tableau 6).

7. Leurs dimensions varient en fonction de celles de l'ouvrage, mais en général les règles suivantes doivent être observées:

• épaisseur: de 2,5 à 3 cm et de 0,5 à 1 cm de moins que la largeur des rainures;
• hauteur: de 15 à 20 cm (maximum 30 cm);
• longueur: de 1,5 à 2 cm de moins que la distance séparant le fond de deux rainures opposées.

8. Il est important que les planchettes ne soient pas ajustées trop étroitement dans les rainures lorsque le bois a gonflé sous l'eau. Si tel est le cas, elles seront extrêmement difficiles à enlever au moment voulu.

9. Vous pouvez mieux ajuster les planchettes les unes contre les autres et réduire les pertes d'eau en procédant de la façon suivante:

• rabotez soigneusement leurs quatre côtés;
• profilez leurs bords supérieurs et inférieurs comme indiqué;
• évitez d'utiliser un bois comportant des noeuds.

10. Si le moine est relativement haut et large, il sera plus facile d'enlever les planchettes par le haut à l'aide d'une poignée munie d'un T soudé à son extrémité. Un forgeron pourra en fabriquer une sans difficulté. A l'arrière de chaque planchette, fixez deux boulons ou deux crochets d'acier pour pouvoir la soulever.

11. Une autre façon de réduire les pertes d'eau consiste à fabriquer un joint d'étanchéité rudimentaire avec une vieille chambre à air:

• en guise de rabat d'étanchéité au-dessous de chaque plan chette, pour recouvrir en partie la planchette précédente et obturer l'espace entre deux planchettes voisines;
• installée dans la rainure pour améliorer l'étanchéité de la planchette et réduire les fuites au minimum.